Вместе по миру

Мысль поехать в Дарджилинг сидела у меня в голове еще в Варанаси, но тогда мне это показалось далеко (о, как же близко это было ), и я уехала в Ришикеш. И вот северный трип позади, Барбара улетает домой, а у меня еще остается время и вопрос — куда податься? На юг — жарко (да и далеко опять же, ох мне эти суточные переезды в индийских поездах), в центре больше делать нечего, поэтому поеду-ка я Дарджилинг, а оттуда в Сикким.

Дорога от Дели заняла полтора суток с пересадкой в Варанаси, и далась мне относительно легко — мне повезло урвать свободные верхние полки в обоих поездах, так что ехалось пусть долго и жарко, зато лежа

Поезд прибывает на станцию New Jalpalguri, откуда нужно ехать на тук-туке до Силигури около десяти километров, а уже оттуда брать джип до Дарджилинга. Так вот все по-индийски запутано. Я приехала на станцию вечером — пока поела, пока тук-тук нашла — уже темно. Логичнее и правильнее ехать завтра утром, поэтому в поисках ночлега я отправилась в ближайший сикский храм.

- Ребята, намастэ, я вот только приехала, можно у вас заночевать?

- Да, можно, вот ключ от квартиры где деньги лежат комнаты, через час приходи ужинать, и утром завтрак не проспи.

Сикхи, я вас люблю!

С утра не стала задерживаться, то есть позавтракала конечно и пошла искать джип (автобусов в этой части Индии нет).

Три часа в пути вместе с Cat Stivens в плеере, и здравствуй Дарджилинг (130 рупий за место в джипе). Город был построен британцами (много чего в этой стране было построено британцами )) как колониальная горная станция. Горная — потому что высота здесь 2050 метров, и должны быть потрясающие виды на снежные вершины, даже на третий восьмитысячник мира Канченджангу (8598 м).

Но не сегодня, и даже не завтра. Все дни пока я тут была горизонт был затянут плотной дымкой, так что вообще ничего не видать. Обидно.

Пошла искать жилье. Сюда в сезон съезжается огромное количество индийских туристов, поэтому отелей куча, но уровень не бекпекерский. А еще многие отели не селят иностранцев — много мороки с бумагами, поэтому no room madam я в этот день услышала раз двадцать.

Комната нашлась в отеле Tower View, очень аскетичный номер в подвале на нижнем этаже за 200 рупий. Предполагаю, что это была самая дешевая комната в городе, потому что в других местах мне меньше 500 не называли.

Дарджилинг показался мне очень приятным местом, чтобы провести несколько дней. У меня получилось три дня, но насыщенных.

Вот та самая Clock Tower, на которую должен быть view с моего отеля, но ее оттуда не видать, может только с крыши.

Можно сходить в Ботанический сад — это большой парк с несколькими оранжереями.

Радуют глаз:

Обязательно — к чайным плантациям, здесь выращивают знаменитый чай с оригинальным для местного чая названием «Дарджилинг»

До чайной фабрики Happy Valley можно дойти пешком минут за тридцать, познакомиться с мексиканцем по пути и вместе попасть на экскурсию о том, что делают с чаем после того как его собрали и до того, как упаковать.

Вот так он и растет:

Кажется, я уже говорила, что был туман? )

Тот самый «сборщик чая Раджа, который не подозревает, что он собирает его с особой любовью и нежностью»:

Можно пройти через фабрику насквозь и вниз, к крестьянским домикам местных жителей:

Намастэ, мадам!

Еще немного города. «Ровно» здесь — это только по полу в своей комнате. Весь Дарджилинг — это нескончаемые вверх-вниз, глядишь и попу подкачаю ))

Как вегетарианец и любитель живых и довольных животных, я не люблю зоопарки . Но в этот идти пришлось, потому что тот самый «Музей альпинизма» (в который мне очень хотелось попасть) находится на его территории.

А раз уж пришла, ладно, давайте сюда ваших животных )) Там есть несколько красных панд:

медведь (причем без клетки! )

Олень:

Снежный леопард забился в дальний угол своего небольшого загона, тигр устало глядел на до смерти надоевших ему туристов, а звери типа яков и горных овец вообще непонятно как тут оказались — в Непале они просто так гуляют, и никому до них дела нет.

Ну да ладно, я не за тем туда шла. Пройдя зоопарк насквозь, оказываешься у Музея альпинизма и экспедиций, который работает при Гималайском институте альпинизма.

А открыл его ни кто иной как Тенцинг Норгей — непалец, который вместе с Эдмундом Хиллари в далеком 1953 году первыми в истории взошли на Эверест.

В музее фотографировать строго запрещено и за этим, увы, следят ) А музей очень интересный, я там где-то час бродила. Там есть огромная трехмерная модель Гималаев, с подписанными хребтами и вершинами. Вон Каракорум, вон Ассам, а вон Лхотце торчит. Круто

Там собраны личные вещи и кое-что из снаряжения участников экспедиций на Эверест различных годов — от первых (старенькие карабины, «восьмерки» и потертые веревки) до современных — с блестящими кошками и одеждой с лейблами Marmot.

Там же вырезки из старых газет, черно-белые фотографии групп восходителей в базовом лагере. По стенам развешаны молотки, жумары, обвязки, веревки, рюкзаки — все, что принимало участие в многочисленных экспедициях на самую высокую вершину мира.

Вон вязаные перчатки с дырочкой на пальце, а вон личный фотоаппарат одного из покорителей Эвереста — старенький, потертый, «оттуда».

Позади меня индийская девушка щебетала со своим бойфрендом и со скучающим взглядом тянула его к выходу: «Видел, какая клевая панда была? пошли еще посмотрим?»

Да, идите отсюда к своим пандам, не мешайте мне смотреть (эх, потрогать бы) на все это великолепие. Вот этой веревкой вязали булинь где-нибудь на 7000 метрах, а вот этим молотком разбивали лед и прорывались наверх уже под самой вершиной, уже где-то выше 8000. Невероятно. И это все реальное, настоящее, это все и правда было «там», за гранью.

Что еще? В Дарджилинге много тибетских беженцев, соответствующий колорит прилагается:

Тибетская еда — мо:мо в тарелке из сухих листьев:

Христианский храм тоже имеется:

Ну а про индуистские и тибетские вообще молчу )) Вот зашла в один еще недостроенный тибетский храм, нашла там художника, который расписывал фигуры божеств для оформления залов:

На первом этаже зал уже частично готов:

 

И вот еще одна вещь, ради которой стоит приезжать в Дарджилинг. Это не просто железная дорога, а узкоколейная Гималайская железная дорога, внесенная в список наследия ЮНЕСКО.

Ширина колеи всего 61 см, а протяженность 86 км. Обожаю узкоколейки! Все выглядит как игрушечное, а при этом работает, едет и гудит по-настоящему!

Строили опять же британцы, еще в XIX веке. Вот такие паровозы тянут по горным склонам составчики длиной в пару вагончиков:

Добавь угля, сейчас поедем!

Станция Дарджилинг — конечная. Для меня — начальная, доехать можно было до Силигури, но билеты были только до Гума (всего километров семь пути)

Чух-чух-чух:

 

Гум — самая высокогорная железнодорожная станция Индии. Высота 2258 м, здесь же находится музей железной дороги, но было уже поздно и он был закрыт.

Я ехала на тепловозе, паровоз возит только специальный туристический поезд (на который опять же не было билетов)

Назад пошла пешком, а мне навстречу тот самый туристический паровозик. Сначала громкое «ту-ту» из-за поворота, дым в небо — значит уже где-то близко:

По пути зашла в тибетский монастырь:

Внутри — все как и должно быть в тибетском монастыре. Спокойно и хорошо:

Еще один опять же по пути, но уже не пошла, темнело, а мне еще идти и идти )

Кто сказал, что слоны не едят мороженое? )

Улицы города:

  

По пути домой:

Здесь я обычно ела (цены-то какие хорошие )

А у этих ребят пила чай:

Мусульманский повар что-то там варит:

Школьницы в очередь за бананами:

А дети за конфетами:

Пока покупателей нет можно и поспать:

Все, фотки кончились, слова тоже. Вот такой Дарджилинг, хороший такой Дарджилинг. Ехать, определенно!